Points forts de 10 jours en Espagne, des rues de la ville au bord de mer ensoleillé

ESPAGNE - La beauté du repas de tapas espagnol est qu'on obtient un assortiment de bouchées d'un large éventail de saveurs.

On pourrait en dire autant de la tournée de 10 jours d'Insight Vacations dans le nord-est de l'Espagne, qui traverse trois régions très différentes où la culture, la cuisine et la langue changent à chaque arrêt - du catalan au basque en passant par l'espagnol castillan.

De Barcelone à l'architecture étonnante à Madrid, la capitale des arts, de Saint-Sébastien baigné de soleil au bord de la mer aux retraites montagneuses de Montserrat et de Tolède, aucune journée ne se ressemble.

Voici les faits saillants.

"La hantise de l'histoire est toujours présente à Barcelone", a déclaré Carlos Ruiz Zafon dans une interview.

Le romancier, qui a écrit le quatuor Cemetery Of Forgotten Books (2001 à 2016) sur une bibliothèque labyrinthique secrète à Barcelone, le saurait.

Barcelone est une ville supergrid avec un labyrinthe qui se cache en son cœur. Sa bibliothèque se trouve dans une salle médiévale voûtée qui était autrefois un hôpital. Dans le sol sous une halle du XIXe siècle se trouvent les ruines de rues dévastées par la guerre.

Le catalan est la langue dominante ici. Il a été réprimé pendant la dictature franquiste de 1939 à 1975. Depuis, il a été restauré comme langue officielle et le parler est une question de fierté pour les Catalans.

Barcelone regorge d'une architecture moderniste époustouflante, mais un architecte domine tout : Antoni Gaudi.

Son opus magnum est la Sagrada Familia, une église catholique qui, bien qu'inachevée, est le spectacle le plus magnifique que vous verrez lors de cette visite. On passe de la profusion luxuriante et joyeuse de la façade de la Nativité représentant la naissance du Christ à son avers, la façade de la Passion, un portrait austère de la Crucifixion qui est tout en angles décharnés.

Gaudi a imaginé l'intérieur extraordinaire de l'église comme une forêt, avec des colonnes se ramifiant comme des arbres dans un toit hyperboloïde vertigineux.

Le meilleur moment pour visiter est au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière de nombreuses teintes inonde les vitraux et imprègne les courbes de marbre d'une lueur sublime.

Gaudi est mort en 1926 après avoir été renversé par un tramway. Même avant cela, il savait que la Sagrada Familia ne pourrait pas être terminée de son vivant et a laissé des plans pour sa construction, bien qu'une date d'achèvement prévue de 2026 semble peu probable en raison des retards de Covid-19.

Il y a beaucoup d'autres œuvres de Gaudi à voir dans la ville, comme le Parc Guell.

Ce jardin fantaisiste à flanc de colline est plein de ses courbes caractéristiques et de ses touches d'humour, comme un banc en mosaïque ondulant fait de tessons de céramique, ou une tourelle à champignons parsemée de tasses à café à l'envers.

Il y a aussi les maisons qu'il a conçues pour de riches mécènes, comme la Casa Batllo, surnommée la Maison des os pour sa façade fluide et osseuse.

Il se trouve au coin de ce qu'on appelle le Bloc de la Discorde, une rangée de maisons aménagées dans des styles extrêmement différents par quatre des plus grands architectes modernistes de Barcelone. Si vous êtes un fan d'architecture, la concurrence sur ce bloc est bonne pour rire.

Les musées de Barcelone n'ont peut-être pas le cachet de ceux de Madrid, mais ne manquent pas de joyaux. Le plus célèbre est probablement le Museu Picasso, qui abrite plus de 4 000 œuvres de Pablo Picasso et rend hommage à la longue relation de l'artiste avec la ville.

Au sommet de la colline de Montjuic se trouve le Museu Nacional d'Art de Catalunya, qui offre à la fois une vue superbe sur la ville et un accent fascinant sur l'art de la guerre civile espagnole des années 1930. Il est gratuit après 15h le samedi et tous les premiers dimanches du mois, mais il est préférable de réserver une place en ligne pour éviter la file d'attente.

Le Centre de la culture et de la mémoire d'El Born présente un site archéologique à l'intérieur d'une halle de marché en fer et en verre restaurée datant de 1876. On peut y voir les vestiges de rues et de maisons détruites après la chute de Barcelone en 1714 pendant la guerre de Succession d'Espagne.

Il est libre de regarder les ruines d'en haut, mais vous devrez réserver une visite guidée pour vous promener parmi elles.

À environ une heure de route au nord de Barcelone se trouve Montserrat, une chaîne de montagnes aux formations rocheuses sinueuses et lobées avec des pics dentelés qui lui ont valu le surnom de "dents de scie".

Niché au sommet de son sommet se trouve Santa Maria de Montserrat, un monastère bénédictin du XIe siècle toujours actif aujourd'hui. Beaucoup font le pèlerinage dans la montagne pour voir la Vierge noire, une statue en bois de la Vierge Marie qui s'est assombrie avec le temps.

Montserrat possède également un petit musée qui, malgré sa taille, abrite des chefs-d'œuvre tels que Saint Jérôme pénitent du Caravage (1605).

Le flamenco est traditionnellement originaire du sud de l'Espagne, pas du nord, mais la visite Insight propose une soirée facultative au Tablao Flamenco Cordobes, une salle de spectacle du centre de Barcelone.

Une danseuse vêtue d'une mantille jaune moutarde et d'une robe à fleurs moulante balaie la scène, une énorme traîne de volants bruissant derrière elle. Elle est engagée dans un échange souple d'appels et de réponses avec les cantaores, des chanteurs masculins portant des écharpes à pois.

Le poète espagnol Federico Garcia Lorca a parlé de "duende", un mot qui signifie en espagnol "elfe" ou "gobelin". Une artiste de flamenco peut, dans le feu de l'action, entrer dans le duende, un état d'émotion intense dont on pourrait presque dire qu'elle est possédée.

Alors que je regarde, ravie, la danseuse commence à tambouriner ses talons plus vite qu'un exercice de construction alors que la voix du cantaor palpite d'émotion. Les larmes montent aux yeux.

Barcelone est l'une des villes les plus agréables dans lesquelles j'ai eu le plaisir de me promener. Cela est dû en grande partie au plan de super-réseau révolutionnaire conçu par l'ingénieur catalan peu connu Ildefons Cerda en 1859.

Au début du XIXe siècle, Barcelone étouffait de surpopulation à cause de l'enceinte médiévale qui l'entourait.

Après que le gouvernement ait finalement accepté de supprimer le mur, Cerda s'est lancé dans son plan, surnommé l'Eixample ("expansion" en catalan), qui impliquait de fusionner la ville avec les villages voisins dans un super-réseau.

L'Eixample comportait de larges rues, des espaces verts et des blocs octogonaux aux angles rasés selon une technique appelée chanfreinage, qui augmentait la visibilité des carrefours des décennies avant l'invention de l'automobile.

Les récents efforts pour rendre la ville plus piétonne font de la promenade une expérience agréable, que ce soit dans les larges avenues verdoyantes de l'Eixample ou dans le labyrinthe étroit et sinueux de l'ancien quartier gothique, où de minuscules boutiques se multiplient dans les murs.

Barcelone est fantastique pour les gourmets. Régalez-vous au bar à tapas sans prétention Cerveceria Catalana (Carrer de Mallorca 236) ou dégustez du jambon ibérique et des aubergines au miel chez A Mi Manera (Carrer del Parlament 15).

Si vous êtes déconcerté par la file d'attente à l'historique El Xampanyet près du Museu Picasso, descendez quelques portes à la Bodega La Puntual (Carrer de Montcada 22) pour des artichauts frits ou du poulpe fondant dans la bouche.

Les amateurs de caféine peuvent trouver leur dose au Nomad Coffee (Passatge Sert 12), une petite boutique verte nichée dans un passage verdoyant, ou aux Cafés El Magnifico (Carrer de l'Argenteria 64), où l'espresso tonique est un incontournable.

Essayez les vins locaux à Eldiset (Carrer Antic de Sant Joan 3), accompagnés de torradas ou de toasts ouverts. Les anchois à l'avocat sont à l'honneur, tout comme la mousse de canard à l'orange.

Mon bar préféré à Barcelone est Marlowe (Carrer del Rec 24), un bar à cocktails de style années 1940 nommé d'après le détective privé des romans durs de Raymond Chandler. Soignez une vrille à son long comptoir en acajou incurvé et prétendez que vous êtes dans un film noir.

Saint-Sébastien, station balnéaire et paradis des gourmands, se situe sur la côte près de la frontière avec la France. Il est connu sous le nom de Donostia en basque, la langue unique du Pays basque.

La ville se trouve dans la courbe de la baie de La Concha, ainsi nommée pour sa forme de coquillage. Le croissant étincelant de sa plage berce des eaux bleu azur.

La meilleure vue est de Monte Igueldo, une colline surmontée d'un ancien funiculaire, de montagnes russes et d'un hôtel. De là, vous pouvez contempler la baie jusqu'à la Parte Vieja, la vieille ville, où une multitude de bars à pintxos vous attendent.

Saint-Sébastien s'est forgé une réputation de station balnéaire au XIXe siècle lorsque la reine Isabelle II y a mis à la mode d'y prendre les eaux.

En avril, lors de ma visite, il fait encore trop froid pour que je puisse me baigner dans la mer Cantabrique, même s'il y a beaucoup de locaux qui gambadent dans les vagues.

Je me contente plutôt de flâner le long de la promenade du front de mer, avec sa balustrade en filigrane blanc. Le soir, les lumières s'allument à la tombée de la nuit et le tintement d'un carrousel vintage devant la mairie se mêle au clapotis silencieux des vagues.

Un pintxo (prononcé "pincho") est une collation de bar basque, généralement embrochée avec un cure-dent sur un morceau de pain. Vous pouvez passer une soirée à entrer et sortir des bars et à vous moquer de quelques pintxos à chaque arrêt.

Le pintxo classique de Saint-Sébastien est un "gilda" (le "g" est muet), d'après la femme fatale de Rita Hayworth dans le film noir du même nom de 1946, et comprend un poivron vert mariné, un filet d'anchois et une olive sur un bâtonnet à cocktail.

Pour ceux qui préfèrent éviter les fortes saveurs acides ou salées, une pléthore d'autres pintxos sont proposés, des crevettes sur toast aux poivrons rouges farcis au merlu.

Entre deux bouchées, explorez la Parte Vieja, avec ses rues étroites bordées d'églises historiques et la Plaza de la Constitucion, bordée de fenêtres jaune beurre portant chacune un numéro. Celles-ci marquent d'anciens miradors datant de l'époque où la place était utilisée pour la tauromachie.

À une heure et demie de route au sud de Saint-Sébastien se trouve Pampelune, la ville dont l'écrivain américain Ernest Hemingway a fait une destination touristique à travers des romans tels que Le soleil se lève aussi (1926).

On estime qu'un million de visiteurs descendent à Pampelune chaque année pour San Fermin, une fête de juillet remplie de boissons et de dangers, couronnée par la course des taureaux, au cours de laquelle les accros à l'adrénaline traversent la vieille ville devant lesdits animaux.

Mais Pampelune reste charmante hors saison. Prenez du chocolat et des churros au vieux repaire d'Hemingway, le Cafe Iruna (Plaza del Castillo 44), tandis qu'un musicien ambulant joue de la guitare sur la place à l'extérieur.

Également près de Saint-Sébastien se trouve Bilbao, une ville industrielle autrefois en déclin qui a trouvé un nouveau souffle lorsque le musée Guggenheim y a ouvert ses portes en 1997.

D'en haut, le musée, conçu par l'architecte canado-américain Frank Gehry, semble se déployer comme une fleur recouverte de titane, bien que ses courbes scintillantes rappellent les écailles de poisson.

Une énorme araignée en bronze – Maman de Louise Bourgeois – s'accroupit au bord de la rivière, tandis que la sculpture de fleurs ludique Puppy de Jeff Koons accueille les visiteurs dans la rue.

La collection du Guggenheim comprend des œuvres de certains des plus grands noms de l'art moderne, tels que Mark Rothko, Willem de Kooning et Jean-Michel Basquiat.

Ses expositions itinérantes sont également un régal, d'une vaste rétrospective Joan Miro à l'une des Infinity Mirrored Rooms de Yayoi Kusama, pour laquelle, étant arrivé tôt, j'éprouve la rare joie de ne pas avoir à faire la queue.

Être au Pays basque signifie que l'on peut simplement traverser la frontière vers la France, alors un matin, nous attrapons nos passeports et faisons exactement cela.

Biarritz est une ville parfaite pour les cartes postales, toute la mer étincelante et le sable aussi doré qu'un macaron fraîchement cuit, sur lequel les hôtels en bord de mer Belle Epoque projettent des ombres nettes.

Des espadrilles et des chapeaux de soleil sont vendus à l'extérieur du marché des Halles. A l'intérieur, on peut se procurer des asperges blanches, du fromage ou une demi-douzaine d'huîtres pour quelques euros au bar à coquillages.

Les bibliophiles devraient s'arrêter à la librairie Librairie vert forêt (27 place Georges Clemenceau), où les libraires travaillent dans des bureaux à l'ancienne, dont l'un est suspendu au plafond en miroir.

Saint-Sébastien est le rêve d'un gourmand - pour une si petite ville, elle regorge d'étoiles Michelin, dont les trois étoiles Akelarre (Padre Orkolaga Route 56) et Arzak (Alcalde Jose Elosegi Hiribidea 273).

Plus gentille sur le portefeuille est la populaire mais chaotique La Cuchara de San Telmo (Santa Korda Kalea 4), nichée dans le vieux quartier. C'est une sorte d'aventure de se diriger vers le bar et de crier sa commande, mais la nourriture – de succulentes couteaux et un savoureux orzo aux moules – en vaut la peine.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour essayer le cheesecake basque que là où il est originaire. Obtenez une tranche de paradis gluant à La Vina (31 de Agosto Kalea 3), avec un verre de sherry pour terminer votre soirée.

Il y a un moment capital à passer dans la ville animée de Madrid. Ses marchés alimentaires s'animent après la tombée de la nuit comme des fleurs qui fleurissent au crépuscule. Devant le majestueux palais royal, le plus grand d'Europe, des nuées d'adolescents filment des routines de danse TikTok.

En remontant la Gran Via en taxi, je croise une procession de patineurs en ligne éblouis par des lumières LED, hurlant alors qu'ils défilent dans la nuit.

En avril, la ville traverse ce que les habitants appellent les "journées de l'oignon": il fait très froid lorsque vous sortez à l'aube et que vous cuisez à midi, vous enlevez donc toujours des couches.

Il y a tellement de choses à Madrid, je pars en pensant que j'ai à peine épluché la première couche de l'oignon.

Madrid abrite le Triangle d'or de l'art, trois musées de classe mondiale à distance de marche les uns des autres : le Museo del Prado, le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia et le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Le Prado à lui seul compte tellement de chefs-d'œuvre qu'il faudrait des jours pour les parcourir correctement.

Mais dirigez-vous vers l'entrée pour les peintures noires de Francisco Goya, réalisées entre 1819 et 1823 directement sur les murs de sa maison.

Ce sont des œuvres sombres et horrifiantes, créées par l'artiste vieillissant au cours de ce qui a dû être un immense conflit mental. Il est difficile de regarder l'horrible Saturne dévorant son fils - et aussi difficile de détourner le regard.

À l'étage se trouvent Las Meninas (1656), le portrait révolutionnaire de Diego Velazquez de la jeune infante Margaret Theresa et de son entourage, ainsi que The Garden Of Earthly Delights (1490-1500) de Hieronymus Bosch, un triptyque complètement dingue.

Ce n'est encore qu'une petite partie de ce que le Prado a à offrir. Les photos sont interdites, vous n'avez donc que votre mémoire.

Le Reina Sofia se concentre sur l'art du XXe siècle et abrite le célèbre tableau anti-guerre Guernica (1937) de Picasso.

Le Prado est inclus dans la tournée d'Insight, mais pas le Reina Sofia. Réservez en ligne à l'avance pour éviter les files d'attente, qui peuvent faire le tour du pâté de maisons.

Tolède, à une heure de route de Madrid, est l'une des plus anciennes villes d'Espagne et en a été la capitale jusqu'en 1561.

Connue comme la ville des trois cultures, elle a été le foyer de communautés chrétiennes, maures et juives tout au long de sa longue histoire.

Le point culminant d'une visite dans cette ville hors du passé est la cathédrale de Tolède du XIIIe siècle. Il abrite des œuvres telles qu'un retable baroque exquis surnommé El Transparente, qui permet aux rayons du soleil d'une lucarne de traverser et d'atteindre son tabernacle.

La sacristie présente les peintures saisissantes de l'artiste espagnol de la Renaissance El Greco, y compris son célèbre retable Le déshabillage du Christ (1577-1579).

La ville historique de Ségovie est surtout connue pour son aqueduc romain du premier siècle, qui transportait l'eau des sources de montagne à 17 km jusqu'aux fontaines et bains publics de la ville.

Même selon les normes d'aujourd'hui, c'est un exploit impressionnant de génie civil. Aucun mortier n'a été utilisé dans sa construction, ce qui signifie que ses arches de blocs de granit sont maintenues ensemble uniquement par la physique depuis plus de 2 000 ans.

Madrid est une ville littéraire. C'était la maison de Miguel de Cervantes, auteur du roman classique espagnol Don Quichotte de la Mancha (1605-1615). Il y a un énorme monument à sa mémoire sur la Plaza de Espana, avec des sculptures en bronze de ses personnages, le chevalier errant Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho Panza.

Mon séjour à Madrid coïncide avec Dia del Libro, ou le jour du livre en Espagne, le 23 avril - également le jour où Cervantes a été enterré en 1616. Ce jour-là, des étals de fortune vendant des livres surgissent dans les rues de la ville.

La librairie madrilène n'est pas qu'un phénomène de festival. Dans une ruelle étroite près d'une église et d'une chocolaterie se trouve la Libreria San Gines (Pasadizo de San Gines 2), où des étagères de tomes anciens et de livres de poche bon marché se déversent dans la rue.

Au coin de la rue se trouve la Libreria La Mistral (Travesia del Arenal 2), une élégante librairie en noir et blanc avec de hautes échelles. Il porte le nom de la poétesse chilienne Gabriela Mistral, première lauréate latino-américaine du prix Nobel de littérature.

Tous les dimanches de 9h à 15h, des centaines d'étals remplissent le quartier de La Latina pour le vaste marché aux puces en plein air connu sous le nom d'El Rastro.

Le nom du marché, qui signifie "le sentier", a une histoire sanglante. Son artère principale était autrefois l'endroit où les peaux de bétail étaient traînées de l'abattoir aux tanneries, laissant des traînées de sang.

Heureusement, les seuls à se lancer dans la chasse ces jours-ci sont les chasseurs de trésors vintage. Il y a toutes sortes de choses vendues à El Rastro - meubles anciens, livres rares, vêtements d'occasion, vieux jouets effrayants et plus encore. Préparez-vous à vous perdre et à trouver des choses dont vous ne saviez même pas avoir besoin.

Les marchés de Madrid regorgent de saveurs. Volez d'étal en étal au Mercado de San Fernando (Calle de Embajadores, 41). Prenez de savoureux tacos remplis de bœuf braisé, de porc effiloché ou de pommes et de champignons à La Tentacion, puis arrêtez-vous au bar à vin naturel Bendito Vinos y Vinilos pour un verre.

Les connaisseurs de sherry devraient se diriger vers La Venencia (Calle de Echegaray 7), qui semble inchangée depuis son ouverture en 1929.

C'était un repaire républicain pendant la guerre civile espagnole - en tant que journaliste, Hemingway a bu ici pour obtenir des nouvelles du front. Il a une règle de non-photo, qui dans le passé était d'empêcher ses clients d'être incriminés par des espions fascistes, et est maintenant utilisée pour tenir à distance les caméras touristiques embêtantes.

Easy Pace Spain d'Insight Vacations est une visite guidée de groupe de 10 jours à Barcelone, Saint-Sébastien et Madrid, avec des séjours dans des hôtels quatre ou cinq étoiles (NH Collection Barcelona Constanza, Barcelo Costa Vasca et Melia Madrid Princesa).

Le groupe voyage dans un bus touristique avec des équipements tels que le Wi-Fi et des points de recharge USB. Ils sont accompagnés tout au long d'un voyage directeur, qui sera rejoint par différents guides locaux à chaque arrêt.

Certains voyages, tels que Pampelune, Ségovie et les musées du Prado et Guggenheim, sont inclus dans le prix de base du circuit. D'autres options, comme la soirée flamenco et les excursions à Montserrat, Biarritz et Tolède, nécessitent un supplément.

Les vols ne sont pas inclus dans le prix. Vous pouvez voler de l'aéroport de Changi à l'aéroport Josep Tarradellas de Barcelone-El Prat pour commencer la visite, puis partir de l'aéroport de Madrid-Barajas. La visite peut organiser des transferts aéroport-hôtel aux deux extrémités.

Prix: À partir de 2 786 USD (3 722 USD) par personne pour un groupe de 40 personnes maximum ; à partir de 3 475 USD par personne pour un groupe de 24 personnes maximum

Info:Aller à str.sg/i33c

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